Hace algún tiempo en un artículo que hablábamos del Kobe, mencionábamos a Raza Nostra como tienda de referencia en Madrid para la adquisición de carnes de excepcional calidad y el particular del mencionado Buey japonés.

En esta ocasión vuelve a nuestro blog debido a un nuevo preparado cárnico que ha puesto a la venta el pasado mes de Abril y que ha confeccionado junto con la colaboración de Juan Pozuelo. El producto se denomina Hamburguesa Nostra y se trata de una reinterpretación de la hamburguesa a la que además de la excelente base cárnica, sello indiscutible de la casa, se le han añadido otros ingredientes.

Todas las hamburguesas son preparadas de forma artesanal delante de los clientes y existen tres gamas de producto adecuadas a diferentes gustos y precios

• Economic (1,90€uros/Ud) son las más sencillas con recetas como la Española, con polvo de jamón serrano y queso manchego; o Argentina, con tres pimientas. Otras sorprendentes, como la India, de especias variadas o la Pizza, con ingredientes similares (orégano, mozzarella…) 
• Classic (2,50€uros/Ud) Recetas como la de Cebolla, con cebolla pochada, la Caprichosa, con Morcilla y pimiento o la Mexicana, con frijoles y chiles.
• Gourmet (3,00€uros/Ud) Destinada a los más sibaritas donde podemos encontrar hamburguesas con Trufa, Foie, Cuatro Quesos… entre otras.

Espero probarlas en breve y os daré sensaciones de primera mano, pero os recuerdo donde está Raza Nostra por si os animáis también vosotros. 

RAZA NOSTRA
Mercado Chamartín. (Pl. Alta) Puestos 34-35-36-37
c/ Bolivia, 9. 28016 Madrid, España
Tel: + 34 91 457 1541
email: info@razanostra.com
web: www.razanostra.com
 

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Hace un par de fines de semana juancaballero me hizo llegar el dominical especial de El Mundo donde venía un monográfico en homenaje a la Patata. Al parecer la Organización de las Naciones Unidas ha declarado el año 2008 como año de la Patata y aunque el tema pueda resultar algo gracioso la verdad es que el artículo merecía la pena.

Eso me dio pie para pensar este artículo y rendir desde este rincón un homenaje al que considero un excepcional ingrediente para tantas y tantas recetas de diferentes cocinas por todo el mundo.

El cultivo de la Patata se realiza en casi todos lo países del mundo y son unas cinco mil las variedades que existen en todo el planeta. sin embargo sólo unas cien son de cultivo más o menos generalizado, siendo sus cualidades y propiedades muy diferentes. Las propiedades de las diferentes variedades son determinantes para el resultado final en función de la técnica de preparación utilizada; hervidas, cocidas al vapor, fritas, asadas o en puré, estarán magníficas, pero siempre habrá variedades más indicadas para una técnicas que para otras.

Según cuenta su historia la patata comienza a identificarse, seleccionarse y consumirse hace unos 8.000 años en los alrededores del lago Titicaca (entre Perú y Bolivia), pero hasta el año 1532 durante la conquista de Suramérica no es identificada por Jiménez de Quesada como un alimento de presencia generalizada en el continente. Tuvieron que pasar algo más de 40 años para que se dejase constancia de su primer consumo en el continente europeo, en particular en el Hospital de la Sangre de Sevilla donde se utilizó para alimentar a los pacientes. A partir del 1600 la patata comienza a propagarse por Europa gracias a botánicos e investigadores, a los monjes carmelitas y a los protestantes, y por otra parte serán los misioneros, los mercaderes y los colonos europeos los que facilitan su difusión fuera de Europa. En la actualidad es raro el país que no la utilice y no la haya integrado total o parcialmente en su gastronomía.

Aunque Europa continúa siendo el continente que más la consume (96Kg/persona/año), China es el país que más la produce con 72 MM toneladas/año y seguida de Rusia con 36 MM toneladas/año.

Entre las variedades que podéis encontrar destacan la Baraka, Desirée, Flamenco, Fénix, Monalisa, Boniato, Bintje, Nagore, Turia, Claustar, Agatha, Azucena, Red Pontiac, Borralla, etc. y sus precios pueden oscilar desde uno a veinte euros. Por ejemplo la que tenéis en la imagen de la cabecerá del artículo es una Ratte Morada de origen francés de sabor muy fuerte y personal, ideal para elaboración de salsas y soufles. Su precio puede estar entre los seis y ocho euros Kilo.

Bueno, espero que este artículo haya despertado algo vuestro interés por este fantástico tubérculo y por mi parte sigo pensando que la patata es uno de esos ingredientes que no se valoran adecuadamente debido a su bajo precio.

Próximamente intentaremos publicar alguna receta para darle el justificado protagonismo, pero si queréis celebrar este año como se merece sólo tenéis que ir a Cochacochayoc, un pequeño pueblecito agrícola localizado en los Andes peruanos a donde se atribuye el nacimieno de la Papa, como ellos la llaman.

Fuentes:
Magazine de El Mundo 20 de Abril de 2.008
www.potato2008.org
www.cipotato.org
www.elmundo.es/suplementos/magazine/2008/447/1208359717.html

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Estamos acostumbrados a ver el la palabra “fabes” como reclamo en le menú de numerosos restaurantes -el último que he visto “fabes con almejas y setas” en el restaurante “Pintxos y cañas” de Valdemoro (Madrid)- y escribo este artículo para intentar clarificar el uso de este término.

Aunque el término fabes ha arraigado en la jerga común como sinónimo de alubia he de decir que no es lo mismo -y ojo no hablo de que una sea mejor o la otra sea el pariente pobre de la primera- sino que cada plato tiene su composición y el ingrediente adecuado; no es lo mismo un arroz con fabes –crimen catalogado en el código penal- que echarle arroz a unas judías pintas –manjar de manjares-. Escribo contra la suplantación de identidad que se ha extendido por el territorio nacional y que ha terminado por asociar determinados tipos de judías inadecuadamente con las fabes.

La Fabe –con mayúsculas- es la variedad “granja asturiana” del tipo “blanca de riñón”, cultivada en los prados del norte de la península y preferiblemente en los cercados por los Picos de Europa y base de platos esenciales en nuestra gastronomía como la fabada o las fabes con almejas.

Al margen de la tipología y de la clasificación botánica, la fabe sabe a manteca de gocho –cerdo- y bien cocida tiene una piel fina y adherida, al deshacerla hace el caldo “gordo” y sabe tan bien al momento como al día siguiente. En estos puntos distinguiremos una buena fabe.

Sin embargo el prestigio de esta marca no debe ocultar otros que timoratamente intentan ocultar algunos restaurantes, a mi modo de ver una alubia pinta, un judión del Barco u otra de la Bañeza tiene un sabor especial y espléndido, pero atención, cada judía con su plato.

Escribiendo este post me vienen a la memoria las imágenes de mi tía vendiendo a granel este manjar a los turistas que paraban en la “Carrilona”, Soto del Barco (Oviedo), a un precio que aún hoy llama la atención, 2.000 pesetas de ¡hace 25 años! el kilo. Recuerdo también a mi madre llorar cuando recibimos en Madrid medio saco de fabes llenas de bichos o la expectación de la primera fabada de invierno con aquella morcilla secada al humo de la lumbre y pimentón de la Vera.

Desde mi infancia, tengo bien grabado el sabor de una fabe, y por ello, es lógico que cuando pruebo un plato que utiliza su nombre –aunque esté espléndido- deba torcer la mueca y quejarme.

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El Pez Mantequilla (Butterfish) es un pescado muy utilizado en la cocina Japonesa. Se trata de un pescado blanco de agua salada, algo graso, de carne blanca y sabrosa, su textura es firme pero delicada, y esto permite degustarlo crudo, especialmente en Sahimi o en Niguiri Sushi.

Si intentáis aclarar de que pez se trata, cual es su nombre científico, que forma tiene, etc., creerme que no os será fácil.

Hasta donde yo he podido averiguar se trata del llamado Bacalao Negro (Anoplopoma Fimbria) y no tiene ningún parentesco con el Bacalao, pero de forma curiosa tiene ese nombre. También le podréis ver con nombres como Sablefish, sobre todo en América, o como Guindara, en Japón y cada vez más en nuestro país.

Estoy seguro que si frecuentáis restaurantes japoneses lo habréis probado, pero lo que ya no estoy tan seguro es que lo hayáis visto en las pescaderías. Ha sido un pez denostado prácticamente en todo el mundo excepto en Japón, pero es ahora cuando está encontrando su espacio en otras gastronomías.

Yo he estado tiempo intentando localizarlo fresco y no lo he encontrado y por fin me he decidido a comprarlo congelado y a incorporarlo a la jornada prevista para mañana. Mucho me temo que la procedencia del que degustamos en muchos restaurantes es la misma, por lo que el resultado no tiene porque ser negativo.

No dejñeis de visitar este link si queréis ver más detalles de esta especie y de otras también muy cotizadas en la comida japonesa. Todas ellas son importadas por Alaska Seafood en nuestro país. En este otro link podéis encontrar un documento con más información e incluso con alguna receta para cocinar el Pez Mantequilla.

Os mantendré informados de los resultados.

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Seguro que en alguna ocasión habréis oído que el olfato es el sentido que más perdura en la memoria. Seguro que también en alguna ocasión, un olor, una fragancia os a transportado de inmediato a una época o a una situación pasada, y seguro que además lo ha hecho con todo lujo de detalles que os permiten recordar y revivir todo lo que paso en ese momento.

Pues bien, eso es lo que me ha ocurrido el pasado fin de semana en una comida familiar en la que cocinamos algo que me trajo gratos recuerdos. Recuerdos de mi infancia, recuerdos de dos mares, recuerdos de campos de arroz, de su cosecha, recuerdos de reuniones y comidas al borde del mar, recuerdos del silencio de la pesca en el río, montones de recuerdos de épocas estivales que pasaba en compañía de mi familia en la preciosa tierra del Delta del Ebro.

¿y qué es lo que olí? el olor de las alcachofas, pero el olor de unas alcachofas especiales para mi, alcachofas a la brasa que chamuscadas pueden hacer las delicias de los más exigentes paladares. Eso me recordó momentos que pasé en esta tierra, momentos que transcurrieron entorno a jornadas en el río o en la playa donde nos reuníamos y preparábamos una comida con lo del lugar. En muchas ocasiones, un arroz, unas alcachofas a la brasa y unas anguilas xapadas eran base gastronómica de grandes reuniones y días de diversión y juego en el Delta.

Como exige la tradición sólo las preparamos con aceite de oliva y sal y luego se asan directamente sobre una buena brasa en la que habrá que poner especial cuidado en que la alcachofa se mantenga vertical con objeto de que no se salga el aceite que haya almacenado en su interior, en su corazón, lo que hará que este se ase a la perfección con todo su sabor. Tras veinte minutos aproximadamente, siempre dependiendo de la fuerza del fuego, se podrán retirar y degustar hoja por hoja hasta llegar a su corazón, y por supuesto retirando las primeras hojas que han estado en contacto directo con el fuego.

Una cosa me lleva a la otra y eso me recuerda que el resto de compañeros de mesa de las alcachofas no los podemos olvidar. El arroz, de inmejorable calidad, tendrá un enfoque que como casi siempre, dependerá de su cocinero y de los ingredientes, nunca hay dos iguales, pero allí menos, recuerdo combinar pescado o marisco, con caza y vegetales consiguiendo unos sabores increibles ¿habéis probado arroz cocinado con pato salvaje? ¿o con polla de agua? ¿o con caldo de coquinas? ¿o incluso con anguila? pues no os lo perdáis. Con respecto a la anguila dejar al margen aprensiones y estúpidos prejuicios y no dejéis de probar la exquisita anguila xapada directamente asada sobre la brasa acompañada de ali oli. La anguila xapada es abierta y después de limpia se deja secar al aire durante unos días antes de consumirla.

Si vais en invierno también podréis degustar platos que os harán entrar en calor como la anguila en salsa o el arroz con col y judias blancas.

Estoy seguro que de tener la oportunidad de conocer esta tierra, no os dejará indiferentes, su paisaje único, su gastronomía, su río, sus humedales, sus aves, sus huertas, sus dos mares, os podrán gustar o no, pero no os dejarán indiferentes y quien sabe quizás algún día, al igual que yo, la recordaréis alrededor de una brasa y unas alcachofas.

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El pasado sábado, según lo previsto y anunciado en este Blog hace algunos días, tuvo lugar por tercer año consecutivo la Jornada Gastronómica en torno al Skrei en El Foque en Madrid.

Como digo este es el tercer año comprometidos con la degustación de este exquisito Bacalao, pero es el primero en el que esta convocatoria surge bajo la cobertura de este Blog, lo que sin duda, nos permite compartir y comentar su desenlace de mejor forma.

Empezamos con algunos entrantes como el riquísimo Carpaccio de Foie, las Rabas, las Croquetas de Bacalao y el Tartar de Atún, pero nuestro objetivo principal era seleccionar entre las diferentes preparaciones en las que se degustaba el Skrei este año. A continuación tenéis detalladas todas las disponibles y en las fotos podéis ver el magnífico aspecto de las que tuvimos oportunidad de degustar (marcadas en negrita).

• Carpaccio de Skrei con Algas
• Ensalada de Skrei en Escabeche a la Naranja
• Soldaditos de Skrei Adobados en Pavía
• Skrei a la Parrilla con Huevas de Salmón
• Skrei al Vapor con Espárragos Trigueros
• Skrei al Horno con Chalotas y Jerez
• Rueda de Skrei
• Skrei Braseado con Puerros y Hongos
• Skrei a la Parrilla con Piperrada
• Skrei al Pil-Pil
• Skrei con Salsa de Almejas Naturales
• Tiras de Skrei con Boletus Edulis
• Skrei con Cigalitas
• Skrei Frito con Patatas Panadera y Aritos de Cebolla

La calidad del pescado y de su elaboración una vez más nos hizo ratificar el compromiso que a muchos de nosotros nos lleva año tras otro a esta Jornada y que sin duda lo seguirá haciendo en futuras convocatorias.

No quiero dejar de agradecer la compañía de los catorce comensales, que hicieron de esta cena y de esta jornada un evento calido y de magnífico ambiente, donde a mi parecer compartimos un rato más que agradable que apetecería repetir en cualquier otro momento.

Si os animáis recordar que hasta el 15 de Marzo estará disponible el Skrei en El Foque, por lo que aun estáis a tiempo de degustarlo!!!

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El otro día pude degustar en “Los Remos” una receta de bacalao que despertó todo mi interés cuando el Maitre la sugirió entre los platos que nos recomendó al presentarnos la carta. Despertó mi interés hasta el punto de cambiar la elección que inicialmente llevaba de tomar Lubina a la sal como plato principal. Elección que había sido premeditada bien asesorado por uno de los miembros del Blog, que además de conocer bien el restaurante, conoce también la excelente calidad de sus pescados, tanto en lo relativo a su origen como en lo concerniente a su preparación.

La verdad es que al tratarse de una recomendación del Maitre no recuerdo si el plato estaba en la carta, pero de ser así, os recomiendo que os acerquéis a degustarlo.

Como todos sabéis no es temporada de Níscalos, pero eso no fue inconveniente para que el plato estuviese exquisito. Aunque los prefiero frescos, esta seta como algunas otras aguanta bien la conserva si esta es de calidad. La salsa era potente, porque además de tener mucho sabor a Níscalo (más fuerte si está conservado) estaba condimentada con ajo, algo de tomate y pimentón o pimiento choricero algo picante, pero el resultado fue fantástico y si hay un pescado que aguanta esto, sin duda es el Bacalao. En alguna otra ocasión había tenido oportunidad de degustarlo con Boletus en otros restaurantes, también está muy rico, pero quizás con Níscalos resulte aun más sabroso.

En definitiva, un plato más que recomendable del que os aseguro indagaré la receta, porque además de rico, no es muy habitual. Por ello no va a ser fácil de encontrar, pero bueno…, quizás ya tengamos suficiente información para hacer una aproximación.

Finalmente también tuve oportunidad de probar la Lubina a la Sal, que pese a ser de ración, tenía un sabor exquisito y un punto perfecto, también muy recomendable pero completamente diferente al Bacalao, por su sencillez y suavidad.

Los Remos
Carretera de Madrid - La Coruña
Km. 12,700 (La Florida) Salida 12
Madrid, España
Tel: +34 91 307 72 30
Tel: +34 91 307 73 36
http://www.losremos.es

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Este bacalao de invierno denominado Skrei es posiblemente el mejor bacalao del mundo y uno de los más deliciosos pescados. El Skrei es un bacalao adulto que tras entre cinco y siete años de crecimiento y con el objetivo de reproducirse, se traslada desde el Mar de Barents hasta las Islas de Lofoten en Noruega, donde busca aguas más templadas y duras con el objetivo de desovar. El microclima de estas islas noruegas hace que sus aguas estén cuatro o cinco grados mas templadas que otras en latitudes similares, lo que las convierte en ideales para la reproducción del Skrei.

Lo particular de su textura y lo que le hace tan preciado para la alta gastronomía es su largo viaje. Por un lado la variada alimentación que tiene durante el trayecto y por otro el esfuerzo realizado, le hacen desarrollar unos músculos que proporcionan a su carne una textura blanca, firme, compacta, jugosa y de una exquisita finura.

Adjunto podéis encontrar un resumen de las principales características de este Bacalao por si queréis identificarlo adecuadamente en alguna pescadería para cocinarlo en casa.

Talla: Hasta 1,80 metros
Peso: Hasta 45,00 kilos
Cuerpo robusto, con larga barbilla en el mentón y ojos pequeños.
Tres aletas dorsales, muy juntas por la base, y dos anales.
La línea lateral es continua, con una suave curva sobre las aletas escapulares.
La coloración del dorso es variable; por lo general, pardo amarillenta, verdosa, grisácea o rojiza. Vientre blanco. Línea lateral muy clara. La mayor parte de la grasa se acumula en el hígado y proporciona su apreciada carne blanca.
Se diferencia de otros bacalaos, como el islandés, por ser más largo y delgado y tener una carne más firme, tierna y delicada. Los expertos justifican esa riqueza gastronómica por el cambio de alimentación durante su periplo del mar de Barents al archipiélago de las Lofoten.

En este link podéis encontrar algunas recetas para daros alguna idea si os animáseis a cocinarlo, pero como en los dos últimos años este año repetimos la convocatoria para su degustación en El Foque, restaurante regentado por Juan Salazar, especializado en elaboración de Bacalao.

La cita se ha fijado para la cena del próximo sábado 1 de Marzo y los asiduos a la misma recibiréis próximamente un email  informando del encuentro.

El Foque
c/ Suero de Quiñones, 22
28002 Madrid, España
Tel:  +34 91 519 25 72
Fax: +34 91 519 25 73
Email: restaurante@elfoque.com
Web: http://www.elfoque.com/

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Lo prometido es deuda, así que aquí llega el mencionado artículo sobre el sake cuando hace semanas hablaba de la comida japonesa.

Como casi todos sabéis el Sake es una bebida alcohólica elaborada a partir del arroz, pero estoy seguro que en este artículo, igual que me pasó a mi antes de escribirlo, descubriréis muchas cosas nuevas sobre esta magnífica bebida.

Sake es una palabra japonesa que significa bebida alcohólica, pero según parece no se utiliza para referirse de forma especial al conocido como Sake en nuestra cultura. Para los japoneses lo que nosotros conocemos como Sake, se conoce de forma específica como Nihonshu (日本酒 ) cuya traducción significa Alcohol Japonés.

Su contenido alcohólico está entre los 13 y los 16 grados y su proceso de elaboración es mucho más complejo que la aparente simplicidad de la bebida que da como resultado y su proceso de elaboración es difícil comprender el sin conocer sus componentes; agua, arroz y levadura. El resultado y la calidad finalmente conseguida están estrechamente ligada a los métodos de producción y la pureza de sus ingredientes.

Todas las fases de elaboración tienen algún secreto en el que se basa la calidad del producto, la molienda de arroz, su lavado y enjuagado, la cocción, la elaboración del Koji, la preparación del Shobu como levadura iniciadora, la fermentación, el prensado y el envejecimiento. En el siguiente Link podéis descargar un documento donde se describe con detalle todo este proceso de elaboración. 

Dada su sofisticación y lo complejo de su elaboración se puede afirmar que el Sake no es un licor destilado, no es una cerveza ni similar al no ser carbonatado, ni es un vino como tal al no elaborarse a partir de uvas, por todo ello quizás estamos ante una bebida fermentada algo exclusiva y peculiar que comparte algunas de las mejores caracterísitcas del Vino y de la Cerveza.

Existen dos formas principales de clasificar el Sake, una por su método de elaboración y otra por las tipologías definidas por el Gobierno Japonés.

Si los clasificamos por las tipologías definidas por el Gobierno Japonés, tenemos los siguiente tipos:

• Junmai: Es un Sake de arroz puro.
• Hoh-Johzo: elabora con arroz refinado al 70 por ciento al que se añade alcohol.
• Ginjo: Se elabora con arroz refinado al 60 por ciento. El mejor el gran ginjo, dai-go, se elabora con arroz refinado hasta el 50 por ciento

El Ginjo se toma mejor frío, mientras que el Junmai y el Hoh-Johzo se pueden degustar fríos o templados.

Si por el contrario analizamos los clasificamos según el método de elaboración, tenemos los siguientes tipos:

• Namazake: Sake que no es calentado para la pasteurización luego de que la masa final es molida. Se caracteriza por su sabor ligero y fresco.
• Genshu: Sake con un alto contenido alcohólico debido a que ha sido prensado pero no diluido con agua adicional. Tiene un sabor rico y profundo con un contenido alcohólico de 17% a 20%.
• Koshu (Sake envejecido): Sake que ha sido envejecido por un par de años, o por cinco años o más. Tiene un bouquet parecido al jerez, con perfil de sabor que incluye especias y nueces.
• Taruzake (Sake de tonel): Sake que ha sido envejecido en toneles y así hereda la fragancia de la madera que compone al tonel.
• Taruzake : Sake que es de tono lechoso, dado que la masa sólo es ligeramente filtrada usando un paño de textura gruesa. 
• Happoushu: Sake carbonatado con un sensación en el paladar semejante a la Champagne. 

Para su degustación caliente seguir los siguientes pasos:

1. Llenar un cazo o cacerola pequeña hasta la mitad y llevarlo a ebullición. Cuando empieze a hervir baja el fuego al mínimo.
2. Echa el Sake en una tokkuri (jarrita para el saque) hasta llenar sus tres cuartas partes. Introduce la jarrita en la cacerola unos 5 minutos hasta que se temple el Sake.
3. comprueba la temperatura levantando la jarrita y tocando la parte de abajo, que suele estar hundida en su centro, si al tacto esta templada el Sake está listo para servir.

Para su conservación debéis tener en cuenta que no es un vino, y a diferencia de ellos se conserva bien, basta con tenerlo preferiblemente en un lugar fresco y oscuro, pero eso sí, una vez abierta la botella consumirlo lo antes posible.

Una vez más, como para tantas otras cosas japonesas, si queréis comprar Sake os recomiendo Tokio-Ya, donde podréis encontrar múltiples variedades que responden a los tipos comentados en este artículo.

Tokyo-Ya (Central)
Avda. Presidente Carmona, 9
28020 Madrid
Tlf.- 91 579 23 11
Fax.- 91 570 71 74
 

Enlaces donde podéis encontrar más información …
· Como no, en Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Sake
· Sake.com http://www.sake.com/
· Sake, la esencia líquida de Japón http://www.jal.com/es/sake/index.html 

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Muchos de vosotros ya me lo habeis oido comentar más de una vez y mucho me temo, que como no andemos con ojo, vamos a terminar con este delicioso pescado.

Los ecologistas lo vienen denunciando desde hace años , al menos dos, pero en la última semana raro es el medio que no ha publicado esta triste noticia.  

Según parece esta especie, considerada la más valiosa del mundo pesquero, está sometida a una sobreexplotación incontrolada, y digo incontrolada porque las capturas declaradas son mucho menores que las capturas reales. Esto puede conducirnos irremediablemente a una extinción, que de no ser biológica inicialmente, si lo será comercial, es decir la población será tan escasa que no será rentable su captura para la industria pesquera. Durante los últimos años estaba autorizada la captura de 32.000 toneladas y sin embargo se calcula que la realidad ha podido superar las 45.000 toneladas, mas de un 40% de capturas ilegales o no declaradas.

La solución apunta a interrumpir su captura, al menos tres años, para que se recuperen los caladeros, pero no es fácil. La demanda creciente de este producto en los últimos años ha disparado su captura y ha sido una fuente de prosperidad para los pescadores, en la actualidad se calcula que existen unos cinco mil puestos de trabajo que dependen directa o indirectamente de la pesca del atún rojo.

Por todo ello, la polémica está servida, debido como siempre a los intereses cruzados, pero el que sin duda tiene las de perder es el Atún Rojo.

Dentro de la polémica también se encuentran otras especies como la angula/anguila, el atún rojo, el bacalao del mar del Norte o Báltico, el Besugo, el caviar o esturión salvaje, el fletán, la gallineta nórdica, los langostinos del Atlántico, el mero o cherna, el pez espada del Mediterráneo, el pez reloj anaranjado, las rayas, el rape del Atlántico, el rodaballo y los tiburones.

Como podéis ver todo un panorama.

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